Tagasi kottimine Suures kanjonis, äärest põrandani ja tagasi

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-07 17:19

Kui pead peaaegu 30 miili kõike seljas kandma, oled väga valiv selle suhtes, mida tahad maha teha ja mida maha jätta. Vesi, toit, ühe naise telk, magamiskott, magamisalus, päikesekreem, pealamp-need on must have. Matkakepid, müts, ekstra villased sokid, tualettpaber – need peaksid ka teie seljakotti kaasas olema. Ärge muretsege lisariietuse vahetamisega, sest higi ja tolm küllastavad need koheselt ja see ei ole seda kaalu väärt. Deodorant, matkatoolid, juuksehari – need esemed ainult koormavad teid ja muutuvad koormavaks.

Ärkasin oma suure seikluse hommikul vara, et kõik varustus korda saada. Panin hoolik alt paika kõik, mida arvasin reisiks vajavat, ja laadisin siis tarvikud oma hiiglaslikku rohelisse seljakotti. Kas see pidi nii raske olema? Olin eelnev alt füüsiliselt treeninud, treenides pikkade jooksudega, tõstes raskusi ja tehes tuhandeid krõmpsumisi, kuid mulle ei tulnud pähegi, et peaksin harjutama kopsaka seljakoti kandmist, kui matkan mitu miili korraga. Lootsin, et olin valmistunudpiisav. Kas mu põlved, millest üks on kannatanud ACL-i vigastuse ja operatsiooni tõttu, saaksid sellega hakkama? Tegelikult polnud ma kunagi varem pikamaa seljakotiga reisinud.

Minu selgroog õues kujunes Montanas, kui ma olin laps, telkides okasmetsades, mis on täis igihaljaid kuuski ja kuuski, ja mulle pole võõras matkamine, vaid seljakotimatkamine mitu päeva kuumas kõrbes, sealhulgas laskumine 5760 jala kõrgusele ja hilisem tõus 4500 jala kõrgusele – oli minu jaoks uus kala praadimiseks. Lõikasin oma varbaküüned lühikeseks, et ma rajal ühtegi ei kaotaks, sidusin oma lemmik bandaani seljakoti väliskülje külge, ahmisin vees seda, mis tundus minu raskusena, ja siis järsult sisse hingates kõndisin läbi oma vestibüüli. hotell, pea püsti, valmis millekski uueks.

Grand Canyoni rahvusparki külastavad igal aastal miljonid turistid, kuid ainult väike osa sukeldub selle äärest allapoole. Ma kavatsesin näha Suurt kanjonit viisil, mida enamik külastajaid pole kunagi näinud. Kohtusin oma kahe giidi ja kaheksast naisest koosneva rühmaga ning lahkusime Flagstaffist kaubikus, mis sõitis läbi Navajo reservaadi ja Painted Desert. Üksikreisidel on omad eelised – te ei pea oma reisi planeerima oma sõprade või pere huvide või ajakavade järgi ning introverdina üksi (või nagu seekord võõraste inimeste seltskonnaga) reisimine kutsub mind väljast lahkuma. minu mugavustsoonid või tuttavad suhted.

Koos asusime neljapäevasele matkale, alustades Põhja-Kaibabi raja põhjaservast, matkates 14 miili laskudes Bright Angeli rajale, seejärel veel 9,6 miili.enne lõunaserva jõudmist ja sinna tõusmist. Ööbisime kolmel laagriplatsil ja mööduksime Phantom Ranchist (ainus öömaja serva all), uurides samal ajal kahe miljardi aasta pikkust ajalugu. Lihtne, eks?

Esimene päev

Meie lähtepunkt oleks ilmatu 8000 jala kõrgusel merepinnast. Kui laskute tuhandete jalga sügavale kõhtu, mööda geoloogilistest moodustistest, mida on aastatuhandete jooksul kujundanud võimas Colorado jõgi, on lihtne mõista, miks põlisameeriklased peavad Suurt kanjonit pühaks paigaks. See on tormiline, tagurpidi kogemus, matkamine allpool täpselt määratletud serva. See on nagu koopasse loopimine või raputamine, kus maa ja taevas asuvad kõrgel. Lisaks pole see, mis asub allpool, midagi sellist, mida näete, kui seisate perimeetri serval. Võiksite arvata, et Suur kanjon on põuane ja viljatu, hõlmates ainult lilla ja sinise varjundeid, võrreldav eluea puudumisega või muuga, mis on smaragdne, kuid te eksite.

Kui laskusime Põhja-Kaibabi raj alt, matkates seitse miili, proovides samal ajal põlvede tugevust ja tugevust 4 160 jala kõrguseks laskumiseks, märkasime teatrikurusid, soontaimi, kõrgeid kaljusid ja kihte kihtide järel. 1,8 miljardi aasta tagune mitmevärviline kihiline geoloogia. Jõudsime Cottonwoodi laagriplatsile vahetult enne päikeseloojangut jaPärast telgi püstitamist ja paki kõrgele riputamist, et vältida sissetungivaid olendeid ja putukaid, suundusin Bright Angel Creeki, kus sukeldusin oma paljad jalad jahedasse vette. Joogivesi oli õnneks saadaval (sain teada, et see ei ole alati tõsi ja tuleb valmistuda oja vee puhastamiseks ja filtreerimiseks), ja kui ma seal istusin, sirutasin oma kulunud jalgu ja masseerisin jalgu üle ümmarguse jõe. kivid, sattus vaatevälja hirvede perekond. Mõtlesin, kui vastupidavad ja vastupidavad need olendid peavad olema, et sellises kohutavas keskkonnas ellu jääda. Telki pugedes magasin pärast pikka päeva kestnud väljakutseid pakkuvat matkamist nagu kanjoni kuninganna.

Teine päev

Kui päike roostevärvi kanjoniseinu heledamaks muutis, pakkisin laagri kokku ja asusin taas rajale. Päeva tipphetk oli meie kõrvalmatk Ribbon Fallsi juurde, mis asub Colorado jõe põhjaküljel varjatud nurgas. Võite tunda õhu muutust, kui lähenete 100 jala kõrgusele kukkumisele, mis loob kaks basseini – maalikunstnike paradiisi. Vahetasin matkasaapad sandaalide vastu ja matkasin kose taha, et kogeda üht ilusaimat kohta kogu kanjonis.

Kose põhjas on ava ja sisse roomates tõusevad karmid astmed spiraalselt samblaga kaetud teise korruse augu poole. Pistsin pea pritsmetest moodustistest välja ja lasin värskel mineraalirikkal niriseval veel end maha jahutada.

Pärast Ribbon Fallsis mängimist panin oma raske paki tagasi selga, paelasin saapad kinni ja läksin mööda allakitsas pinnasrada, mööda mustadest Višnu kilukaljudest. Seda raja lõiku nimetatakse The Boxiks ja see on tuntud selle poolest, et see on väga kuum, säilitades soojuse ka õhtuni. Hoiatussildid on üles riputatud oksendavate matkajate piltidega, kes pole valmistunud reisiks vajaliku veekoguseks. Olin tänulik oma märgade riiete ja läbimärja bandaani eest, kui suundusin Bright Angeli laagriplatsi, oma öökodu poole.

Enne laagri üles seadmist hüppasin kaljudest ääristatud Phantom Ranchisse, mis on ajalooline majutuskoht Bright Angel Creeki kõrval, minu laagriplatsist poole miili kaugusel. Ainult jalgsi, muula või jõega ligipääsetav Phantom Ranch on üsna kauge ja tähelepanuväärne. Tellisin Bright Angel IPA ja kirjutasin koju tagasi oma poistele postkaardid, mis lõpuks kanjonist muula külge kinnitatud sadulakoti sisse kantakse.

Bright Angeli laagriplatsi ümbritsev Cottonwoodi puudega ümbritsetud ala, kus jõe delta ühendab Bright Angel Creeki Colorado jõega, on meeldiv puhkepaik. Panin oma telgi üles dramaatilise kanjoni seina äärde, täitsin kõhu õhtusöögiga ja võtsin siis veepudeli välja, et hambaid pesta. Märkasin oma telgi kõrval üsna suurt võrku ja kui kummardusin lähemale, et uurida, märkasin läikivat musta ämblikku, mille kõhul oli iseloomulik punane liivakellakuju. Sel õhtul kolisin oma telgi oma uutele matkasõpradele veidi lähemale ja Black Widowist eemale.

Kolmas päev

Järgmise hommikuse seiklused viivad mind üle Colorado jõe hallil metallsillal ülesmäge tõusu suunas. Kallistasin kanjoni külgeseinad, kui rada kitsenes ja tõusis mööda järske tagasiminekuid ühe hingematva vaatepunktini teise järel. Paisunud pilved tekitasid maagilisi ja peadpööritavaid varje allpool asuvale kuristusele. Selle päeva dušš oleks lähedal asuv väike juga. Tegime kõrvalmatka läbi kaitsealuse arheoloogilise paiga, kus lebavad endiste koopaelanike jäänused (purunenud keraamika tükid ja savitellised). Märkasime teel pruune sisalikke, pisikesi oravaid ja arvuk alt linde. Peagi jõudsime Indian Gardensi, mis on nii ilus oaas, et on raske uskuda, et see lõhe sees üldse eksisteerib.

Sel õhtul läksime 1,5-miilisele matkale Plateau Pointi, Suure kanjoni parimasse kohta, kus saab üle kullast kedratud päikeseloojangu, kust avanes vaade siksakilistele joontele. nikerdatud sellesse äärde, kus me varem matkasime. Ül altpoolt paistsid turistide vilkuvad tuled, mis tekitasid tunde, et olen umbes millimeetri pikkune. Kui hakkas hämarduma, panime pealambid põlema ja asusime tagasi Indian Gardensi poole. Kui soovid oma kuulmist proovile panna, mine pimedas matkama võõral kitsal pinnasel rajal. Mu meeled olid väga erksad, kui nägin vaeva, et pimedas kujundeid välja mõelda, ja saapade krõbin mullas tugevnes.

Neljas päev

Minu seikluse viimasel päeval viimane 3000-jalane tõus osutub kõige rahuldustpakkuvamaks. Mu keha oli rada testitud ja kulunud ning ma tundsin tempot ja füüsilist pingutust mugav alt. Kuigi ronimine oli keeruline, tegime palju suupisteid ja veepauseja veetis aega sürrealistlikke vaateid neelades fotode tegemisel.

Olime jõudmas tippu, kui nägime kõrbe-suursarve lammast mööda rada üles minemas. Ühel pool meid oli järsk kalju ja teisel pool järsk langus, mis tähendas, et pidime oma hiiglaslike seljakottidega seina kallistama, et see metsaline ohutult mööda saaks. Jääral olid kõverad sarved, mis keerdusid piki tema pea külgi, ja silmade jaoks olid marmorid, mis tundusid peaaegu taksidermiline. Kui ta meie rühmale lähenes, hüppas ta kividega kaetud servale ja hüppas meist mööda kõige armsamaga, mida ma olen eales metslooma lähed alt näinud.

Järgmisel tulid muulad koos ratturitega, kes möödusid meist, kui me velje poole liikusime. Mida lähemale tipule jõudsime, seda rohkem turiste kohtasime. Ma poleks saanud olla räpasem; Ma polnud päevi seebiga vannitanud ja mu keha töötas kõvasti, higistas ja lookles mööda rada. Iga kord, kui matkaja minu teed ristus, tundus, et need on teravad, parfüümid, lõhnavad šampoonid ja ebaloomulikud aroomid tungisid mu ninasõõrmetesse.

Tippu jõudmine, viimase sammu astumine tundus uskumatu saavutusena. Kuigi olin Suurt kanjonit kaks korda varem näinud – üks kord koos oma abikaasaga, enne kui me abiellusime, ja üks kord koos oma kolme poisiga, kui nad olid veel liiga väikesed, et matkata väga kaugele, oli see kogemus, mille pärast tundsin end väga tänulik. on.

Ärge oodake, et minna seiklusele. Ärge kartke küünte alla mustust saada. Ja nagu John Muir kunagi ütles: Hoidke looduse südame lähedal… ja tehke selgeksaeg-aj alt eemal ja ronida mäele või veeta nädal metsas. Pese oma vaim puhtaks.”

Nüüd, kui ma seisan ühel serval ja vaatan teisele poole kanjonit, meenub mulle oma suurepärane ettevõtmine, kus andsin endale – kehale ja vaimule – looduses aja veetmise kingituse.