Üksikretk Nepalis: Everesti rahvuspark

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-07 17:19

"Om mani padme hum."

Kuulsin Nepalis üksi reisides sanskriti mantrat korduv alt, kuid seekord oli see magusam kui kunagi varem. Vaatasin naki juustuga lõunasöögilt üles šerpa punapõsksele näole. Ta oli ainus inimene, keda pärast päikesetõusu kohatud. Lahke naeratusega viipas ta mind läbi lumetormi järgima. Tema ajastus oli hea: olin väsinud ja eksinud.

Ma pole kindel, mis pani külmunud, kurnatud ja hingelduse kaks nädalat varem Tai kaunil rannal istudes kutsuv alt kõlama. Kuid nagu John Muir ütles, kutsusid mäed ja ma tundsin, et pean minema. Hullu hetkel lendasin Katmandusse ja alustasin üht oma elu suurimat seiklust: 19 päeva üksi Sagarmatha (Everesti) rahvuspargis.

Kathmandu oli kirglik. Veetsin paar päeva hämar alt valgustatud poodides seiklusvarustuse ostmiseks. Järgmiseks haarasin topograafilise kaardi – sellise, nagu olin sõjaväes lugema õppinud. Everesti baaslaager on kevaditi populaarne koht, seega plaanisin mööda rahvusparki päripäeva ringi sõita. Üksimatka alustamine pargi vaiksemas läänepoolses osas aitaks vältida kõige rahvarohkemaid radu.

Ma teadsin, et üksi Himaalajas matkamine oleks täiesti erinev kogemus. Üksindus neis iidsetes paikades oleks õnnistuseks ja ma saaksin oma tempot valida. Plaanisin oma asju kaasas kanda, millest tuli umbes 30 naela varustust ja vett. Giidid ja kandjad loodavad sissetuleku saamiseks turismist, nii et pärast matka andsin kogu varustuse ja rahajäägi otse rajal olevatele peredele.

Ohutus oli ilmselge probleem. Küsisin nõu Thameli suitsu täis pubides kohatud ilmastikuga giididelt. Nad olid lõbusad tegelased, kes kihasid lugudest ja elust. Mõnel olid külmakahjustuse tõttu kadunud sõrmed. Ma irvitasin, kui mulle räägiti, kuidas Snickersit ihaldati kõrgematel kõrgustel, kuid neil oli õigus: lihts alt külmunud kommiplaadi näksimine võib pärast halba päeva rajal tuju tõsta.

Sisenemine Himaalajasse

Lend Luklasse on võrdselt nii erutav kui hirmutav ning põnevus algab Katmandu lennujaamas. Ainult 10 kilogrammi (22 naela) pagasi lubatud reisija kohta kontrolliti antiikset kaalu registreerimisel. Väikese turbopropellerlennukiga läbi hõreda õhu lennates teeb kaal arusaadav alt muret. Põnevil reisijad vestlesid paljudes keeltes; seiklus oli meie ees.

Luklasse lennates istuge vasakule, et näha parimat lumist maastikku – eeldusel, et saate avatud kokpitis toimuv alt etenduselt silmad maha võtta. 45-minutilise lennu ajal ahmisime vaheldumisi mägedes ja vahtisime kaaspilooti, kes raevuk alt pumpas kinnikiilunud hoobasid ja lähtestas vilkuvaid kaitselüliteid. Reis maksab umbes 5 dollarit minutisõhku, aga ma tunnen, et sain rohkem kui oma raha väärt.

Luklas asuv Tenzing-Hillary lennujaam (LUA) on kahtlev alt tuntud kui "maailma kõige ohtlikum lennujaam". Lühike maandumisriba on 11-kraadise tõusuga ja lõpeb kiviseinaga. Kui tuul lähenemise ajal muutub, nagu mägedes kombeks, pole aega teiseks katseks üles tõmmata. Maandumise kinnihoidmiseks peavad tasase peaga piloodid lendama mäkke. Hall graniit täidab vaate läbi esiakende, kuni sa (loodetavasti) mõni hetk hiljem kõikuvate jalgadega lennukist lahkud. Enne lahkumist tänasin meie vilunud piloote. Nad tundusid sama õnnelikud, et said tagasi terra firmale kui kõik teised.

Kuigi lend on metsik, mõistate peagi, et see on Himaalajasse pääsemiseks õige rituaal. Märkasin korra rajal rahu kohe. Katmandu sarvede kakofoonia asendub ainult tuule ja jakirongide kõlisevate kellade helidega.

Nepal on aprillis madal õhuniiskus, mis annab taevale teravuse ja liialdatud selguse. Tundsin, nagu näeksin igas suunas võimatult kaugele ja see, mida nägin, oli sürreaalne. Mägimaastikud on töötlemiseks peaaegu liiga täiuslikud. Aju näeb vaeva, et sammu pidada. Teed, juhtmed, sildid ega aiad ei riku majesteetlikkust üheski suunas. Ainult kivid, sõbralikud kivivirnad, tuletasid mulle meelde, et ma pole üksi. Nad näitasid mulle vaikselt teed paljudel pakaselistel hommikutel.

Teisel jalutuskäigu päeval jõudsin Namche Bazaari. Namche on sõlmpunkt ja viimane peatus, kus saab osta viimase hetke hädavajalikke asju, näiteks krampeja pitsa. See on ka viimane võimalus sularahaautomaati kasutada. Pagaritöökojad pakuvad maiustusi ja õhtuti linastuvad dokumentaalfilmid. Õhkkond on seltskondlik ja elav. Äsja saabunud matkajad on põnevil kõrgemale suundumisest. Väsinud matkajad, kes laskuvad alla, on kahekordselt õnnelikud uute toiduvalikute ja hapniku ülekülluse üle. Kuigi Namche Bazaar toetub 11 286 jala kõrgusele, on see Himaalaja standardite järgi madal.

Kiiremaks kohanemiseks kasutasin oma kolm päeva Namche Bazaaris targ alt, järgides mäesõna "ronige kõrgele, magage madal alt". Piirkondlikud matkad pakkusid südantlõhestavaid treeninguid, mida autasustasid erakordsed vaated. Enne lahkumist maksin külma duši võtmise eest, viimane oli 16 päeva, ja ostsin igaks juhuks Snickersi batooni.

Everesti rahvuspargis pole teid. Kõike peavad kandjad ja jakid vaevaliselt tassima. Mööda radu ragisevad raskelt koormatud jakirongid. Mulle soovitati mitte kunagi nendega sillaületust jagada ja alati anda järele raja kõige kaugemal asuvale küljele. Nõuanne oli asjakohane. Hiljem tallati mind maha, kui mitu looma ehmatasid madal alt pea koh alt mööduvast helikopterist. Paanikas metsalised andsid mulle korraliku trampi ja murdsid mu varba, kuid kui oleksin olnud raja kaljul, oleksid nad võib-olla mu üle lükanud.

Joogivett pakkusid tavaliselt jäised ojad ja väikesed kosed. See oli ilusti selge, aga ma töötlesin alati enne vett. Kuni seisate tipus, mis on Everesti rahvuspargis tegelikult võimalik, peaksite eeldama, et asula on kõrgem ja saadab reostust allavoolu. majõi rohkem kui kaks gallonit vett päevas, et võita kuivast õhust ja kõrguse tõusust tingitud dehüdratsioon.

Õhtuti sumpasin koos teiste matkajatega teemajades jakisõnnikuküttega ahjude ümber. Vestlused muutusid numbrite jaburaks. Kõrgus jääb kõigi mõtete esiplaanile mõjuval põhjusel: matemaatika sassi ajamine võib olla tapja. Isegi kui kõik läheb hästi, teeb vähema hapniku kättesaadavus kehale kummalisi asju. Te muutute füüsiliselt, kuna uued kapillaarid kasvavad vere kõrvalejuhtimiseks. Ühenädalasel matkal saate maitsta. Kuid vabatahtliku arsti sõnul muudab pikem viibimine asjad tõesti imelikuks. Tal oli õigus.

Uni ei tule kergelt, hoolimata sellest, kui väsinud olete, ja unenäod on psühhedeelsed karnevalid. Keha toodab hapniku kandmiseks rohkem punaseid vereliblesid. Ruumi tegemiseks eemaldatakse muud vedelikud. Igal õhtul 10 korda tualetis käimine pole ebatavaline. Kahjuks leidub neid tualette liiga sageli jahedate koridoride otstes. Kõige hullemad on väljas lumistes kõrvalhoonetes, kuid vähem alt näete tähti.

Isoleerimata öömajade toad raja ääres tunduvad nagu siseruumides telkimine. Enne sisse keeramist kella 19 paiku. igal õhtul valasin pudelitesse keevat vett, et seda voodisoojendajatena kasutada. Igal hommikul olid nad raske teki all kõvaks külmunud. Paljud ööd möödusid merepinnal päikesepõletusest ja kookosjookidest fantaseerides. Vahepeal kogunesid voodi kohale külmunud hingeõhu pilved nagu ilmastikusüsteemid.

Cho La Passi ületamine

Ma teadsin, et Cho La pääse tuleb raske ja see ei valmistanud pettumust. Rõõmsad vihjed minu kaardil olid mind liiga kauaks hirmuga täitnud: „raske jääületus”, „kivide kukkumise oht” ja „nihkuvad praod”. Vertikaalne rabelemine mööda lahtist moreeni ja ebastabiilset liustikku seisis trotslikult 17 782 jala kõrgusel, blokeerides tee Everesti baaslaagrisse. Cho La on punkt, mis ühendab rahvuspargi lääneosa populaarse Everesti rajaga. Kui ma seda ületada ei saaks, oleksin sunnitud veetma nädala tagasilöömiseks. Raske tööga teenitud tõus kaotatakse.

Alustasin kell 4 hommikul pealambiga, kuid Cho La oli tavapärasest temperamentsem. Rada varjas talvise tormi lumi, mis mind eelmisel päeval lõksus oli. Jääga kaetud kivid libisesid ja kukkusid, kui ma üksi üles ronisin. Lumi tolmutas mind ül alt nähtamatutelt slaididelt. Sel päeval ei üritanud tingimuste tõttu ükski rühmitus ületada. Otsisin oma ronimiskeppidega värskelt peidetud pragusid. Tundsin end paljastatuna ja üksikuna. Vähesed asjad on nii rahutuks tegevad kui autosuuruste rahnude omal soovil liikumine. Sain ülekäiguga hakkama, siis kukkusin maha, et puhata, kui lumi habemesse kogunes. Ma ei olnud kindel, kas saan jätkata – see oli siis, kui üksik šerpa saabus otse märguandel ja laulis oma mantrat.

Veetsin kaks uhket ööd Dzonglas taastudes, enne kui suundusin Gorak Shepi, mis on viimane peatus enne baaslaagrit. Sõin oma viimase hinnalise Snickersi batooni aeglaselt ja aupaklikult ära. Pärast kahte talveellujäämise stsenaariumi ühe nädala jooksul oli mul uustänulikkust oleviku nautimise eest. Aus alt öeldes tundsin end elavamana kui kunagi varem. Väljakutsed Himaalajas on rasked, kuid tasu on suurem.

Saabumine Everesti baaslaagrisse

Irooniline on see, et Mount Everest pole Everesti baaslaagrist nähtav. Hakkasin pimedas üles ronima Kala Patthari, külgneva "mäe" poole, et saada parim vaade Pühale Emale endale. 18 500 jala (5639 meetri) kõrgusel kostitati mind päikesetõusuga ja suurejoonelise pilguheitega selle maailma tippu. Kui ma hingeldasin, lehvisid palvelipud pöörases tuules. Hapnikusisaldus Kala Patthari tipus on vaid umbes 50 protsenti merepinna tasemest. Paljude matkajate puhul oli see kõrgeim kõrgus, mida Himaalajas kogesin. Üritasin ette kujutada, mida peavad tundma mägironijad, kellel on ainult 33 protsenti hapnikku, kui nad minu ees Everesti tippu jõudsid.

Järgmisel päeval tegin hoolimata ebakindlast ilmast kolmetunnise jalutuskäigu Everesti baaslaagrisse. Tundsin end närviliselt ja uimaselt. Pärast eluaegset Mount Everesti dokumentaalfilmide vaatamist sai teoks lapsepõlveunistus. Kohale jõudes püüdsid õnnelikud pisarad mu näole külmuda.

Varude hankimisel möirgasid pea kohal helikopterid. Kuna ronimishooaeg oli algamas, oli atmosfäär sumisev ja meeletu. Kohtusin BBC ja National Geographicu kaamerameeskondadega. Puudutasin aupaklikult Khumbu jääputke, marsruudi algust Everestist ja üht ohtlikumat lõiku. Minu seisust kaugemale jõudmiseks on vaja 11 000 dollari suurust ronimisluba.

Nagu nii palju kordi oma matka ajal, tundsin, et õhurõhk langes. Mu kõrvad kargasid, kui halb ilm kiiresti kätte jõudis. Pidin Baaslaagrist lahkuma varem, kui tahtsin, kuid alternatiiv oleks olnud võõras telgis ööbimise kerjamine! Kiirustasin tagasi Gorak Shepi juurde. Aga kui lumi tuiskas külili ja mu ümber libisesid rabedad kivid, oli mu näol naeratus. Millegipärast teadsin, et kõik saab korda. Ükskõik, mis seiklusi mu ülejäänud elu sisaldab, jääb maailma tipus veedetud aeg igaveseks minu omaks.

Laulsin laskumisel "om mani padme hum".