Kirjanduslikud kummitused Pariisis: kuulsate kirjanike lemmikkohad

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-07 17:52

Pariis võib olla tuntud oma kõrgköögi, moe ja ikooniliste vaatamisväärsuste, nagu Eiffeli torn, poolest, kuid see on samavõrra läbi imbunud kirjandusloost, mis ei tohiks jääda avastamata teie järgmisel reisil Prantsusmaa pealinna. Sellised suurkujud nagu Simone de Beauvoir, James Baldwin, F. Scott Fitzgerald ja Ernest Hemingway teenisid Pariisis oma tükid ja jätsid maha kirjandusliku pärandi paljudes kohtades üle linna.

Kui olete ise kirjanik, on teil raske leida paremat inspiratsiooni kui need 10 baari, kohvikut, raamatupoodi, aeda ja restorani, kus kunagi oli nii palju häid mõtteid. Ja kui olete innukas kirjandushuviline, siis mis oleks parem viis veeta pärastlõuna, kui istuda mõnes neist kummituspaikadest hea raamatuga ja nautida linna kultuurilist ja ajaloolist heldust? Alates Jean-Paul Sartre'ist Les Deux Magots'is kohvi rüüpamisest kuni Hemingway oodini La Closerie des Lilasele filmis A Moveable Feast – need kümme kohta kutsuvad esile igasuguseid healoomulisi raamatulikke kummitusi. Lugege edasi, et lõpetada oma isejuhitav kirjanduslik ringkäik linnas.

Kirjandusringreisi praktilised üksikasjad

Reis algab Lõuna-Pariisist Montparnasse'i lähedal, kuid võite seda julgelt tehaalustage oma kõikj alt ja vaadake nii paljusid neid lugusid, kui teil on aega ja energiat. Soovi korral saate kogu tuuri teha jalgsi või metrooga. Oleme seadnud kohvikud järjekorda, mis võimaldab teil liikuda lihtsal trajektooril, kuid veenduge, et teil oleks hea Pariisi tänavakaart või nutitelefoni kaardid, mis aitavad teid suunata.

La Closerie des Lilas

See Montparnasse'i lähedal asuv šikk kohvik-baar ja restoran, mis on tuntud oma värskete austrite, veiselihatartari ja lilladega tulvil terrassi poolest, oli kunagi nii prantsuse kui ka Ameerika kirjanike trampimispaik. 19. sajandi prantsuse poeedid Paul Verlaine ja Charles Baudelaire jõid siin regulaarselt jooke, samas kui kaasluuletaja Paul Fort kohtus siin igal teisipäeval, et lugeda luuletusi Guillaume Apollinaire'i ja Max Jacobiga.

Samuel Beckett, Man Ray, Oscar Wilde ja Jean-Paul Sartre olid vaid mõned paljudest kirjanikest ja luuletajatest, kes kohapeal sageli käisid, kuid 1920. ja 1930. aastate Ameerika intelligents paistis selle tõeliselt silma.. Fitzgerald, Hemingway ja Henry Miller peatusid sageli joogiks ning Hemingway kirjutas baarist oma Pariisi mälestusteraamatus „A Moveable Feast”. Legendi järgi andis Fitzgerald oma "Suure Gatsby" käsikirja esm alt oma sõbrale Hemingwayle siin lugemiseks.

Jardin du Luxembourg

Vaid mõne minuti kaugusel Closerie des Lilasest on kirjandusliku Pariisi ringreisi teine peatus. Luksemburgi aiad oma laitmatu põõsastikuga on elegantselt hooldatudpuud ja lõhkevad lilleseaded on lõõgastav koht päikesepaistelisel pärastlõunal jalutamiseks. Pariisi kirjandusrahvas ei olnud kindlasti oma võlude suhtes pime ja park on olnud mõne Prantsusmaa tuntuima teose keskne osa. Victor Hugo tõstis parki tähelepanu oma meistriteoses Les Miserables – sellest saab Marius Pontmercy ja Cosette’i esmakohtumise koht. Henry Jamesil on ka aiad filmis The Ambassadors ja siin toimub William Faulkneri pühamu viimane stseen. Kui Pariisi kirjanikud ei laulnud oma töödes hiilgavale aiale kiitust, nautisid nad seda ise – väidetav alt veetsid Paul Verlaine ja André Gide aega pargis inspiratsiooni ammutades.

Hiljem oli aed Ameerika kirjaniku ja kirjandussalongi doyenne Gertrude Steini ja tema elukaaslase Alice B. Toklase lemmikpaik: nad elasid vaid mõne kvartali kaugusel aadressil Rue de Fleurus 27 ning võõrustasid lugematul hulgal kunstnikke ja kirjanikke. nende korter. Seda soosisid ka kaas-Ameerika väliskirjanikud Richard Wright, James Baldwin ja Chester Himes, kes külastasid sageli üle tee asuvat Cafe Tournoni.

Cafe Tournon, James Baldwini, Richard Wrighti ja teiste kummituspaik

See kohvik, mis asub Palais du Luxembourgi ja aedade vahetus läheduses, on meie ringreisi vähemtuntud, kuid oluline peatuspaik. Nagu suurel osal Pariisi kirjandusloost, oli ka Ameerika kirjanikel asilmapaistev koht selles ja Café Tournon polnud erand. Kohvikust sai 1950. aastatel regulaarne peatuspaik sellistele Aafrika-Ameerika kirjandustegelastele nagu James Baldwin, Richard Wright ja William Gardner Smith. Vastav alt Hazel Rowley 2001. aasta elulooraamatule Richard Wright: the Life and Times peatus Wright sageli pärastlõunal, et juua kohvi, mängida flipperit ning kohtuda kaaskirjanike ja sõpradega. Tema sõber ja kaaskirjanik Chester Himes külastas sageli ning kohvikust ei saanud mitte ainult Wrighti sünonüüm, vaid ka koht Ameerika kohta uudiste vahetamiseks. Hiljem hoidis kohvik oma kirjanduslikku suundumust ja ajakirjanik George Plimpton tegi sellest oma kohviku valiku. Just siin sai Plimptoni juhtimisel esmakordselt kuju kirjandusajakiri The Paris Review.

Shakespeare'i ja ettevõtte raamatupood

Peatus selles omapärases Inglise raamatupoes, kust avaneb vaade Seine'ile ja Notre Dame'i katedraalile, on enamiku turistide jaoks muutunud tavapäraseks. Kuid paljud ei pruugi teada, et Shakespeare and Company tegutses algselt laenutusraamatukogu ja raamatumüüjana rue de l’Odeoni tänaval ameeriklasest väljarändaja ja kirjandussponsori Sylvia Beachi omanduses.

Aastatel 1921–1940 oli raamatupood selliste kuulsate angloameerika kirjanike nagu Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein ja Ezra Pound trammipaigaks. Iiri kirjanik James Joyce kasutas väidetav alt poodi oma kontorina. Pärast originaalipood suleti, 1951. aastal avas George Whitman uue raamatupoe ja andis sellele Beachi ja tema tohutu kirjandusliku pärandi auks nimeks Shakespeare and Company. See sai peagi hinnatud varjupaigaks sellistele poeetidele nagu Allen Ginsberg ja William S. Burroughs. Tänapäeval toidab see noorte kirjanike ambitsioone, kes jäävad poodi tööle vastutasuks töö eest.

Les Deux Magots

Kui Pariisis on üks piirkond, mis ütleb kirjandusajalugu, siis on see Saint-Germain-des-Prés; ja kui üks koht võiks seda kehastada, oleks see tõenäoliselt Les Deux Magots. Selle šiki kohviku on aastate jooksul omaks võtnud kummaline segu linna jõukamatest ja keskmistest turistidest. Kuid Les Deux Magots oli kunagi Pariisi säravaimate kirjandustähtede ja nende austajate keskus.

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ja Albert Camus peatusid siin sageli kange kohvi ja filosoofilise arutelu jaoks, enne kui suundusid üle tänava teise võluvasse kohta Café de Flore (vt ringkäigu järgmist sammu). Hemingway ja James Joyce tulid kindlasti aeg-aj alt siia ka. Kohvikust sai selline kirjandusliku tegevuse keskus, et see hakkas alates 1933. aastast pakkuma oma kirjandusauhinda.

Café de Flore

Kohe Les Deux Magots'i vastas ja Prantsusmaa kirjandusloos sama palju ruumi on Café de Flore. Apollinaire ja Salmon tulid siia, et töötada oma kunstiülevaate "Les Soirées de Paris" kallal, samal ajal kui André Breton veetis terveid päevi siin ja mujal.tänaval Les Deux Magots. Prantsuse luuletaja Jacques Prevert seadis sisse ka kohviku poe, tuues ööseks sõpru kokku.

Kohvik kogus uut kuulsust 1940. ja 50. aastatel, kui sellest sai eksistentsialismi kuum koht. Võimupaar Simone de Beauvoir ja Jean-Paul Sartre veedaksid siin suure osa oma päevadest, räsides väidetav alt hommikust õhtuni oma filosoofiaid. Kooskõlas oma pikaajalise sõbraliku rivaalitsemisega Les Deux Magotsiga antakse kohvikus ka iga-aastane kirjandusauhind.

Lapérouse, Victor Hugo, George Sandi ja teiste kummituspaik

Meie ringreisi järgmisena on Seine'i kaldal asuv silmapaistev vana restoran ja baar, millel on üle 150 aasta pikkune kirjanduslugu. Esmakordselt 18. sajandi lõpus avatud Lapérouse oli 19. sajandi keskel kirjanduse suurkujude, sealhulgas Victor Hugo, George Sandi, Alfred de Musset ja Gustave Flaubert'i lemmik "salong", mis kasutas teise korruse privaatseid ruume kohtumiseks ja kirjutamiseks. nende peakoka suupisted. Kui hiljem said need samad ruumid kurikuulsaks ebaharilike kohtumiste poolest, on restoran tänapäeval hinnatud asutus: selle vana maailma võlu, sealhulgas tiibklaveri ja graatsiliste vanade liistudega tsinkbaar, tõmbab jätkuv alt kirjandus- ja kultuurieliiti.. See on lihts alt üks Pariisi kõige romantilisemaid restorane, mis sobib suurepäraselt teetegemiseks või vaikseks joomiseks oma pastaka ja märkmikuga.

Cafe Procope: väide, et on Pariisi vanim restoran

Järgmisena oma juhendamiseltour on koht, mida peetakse Pariisi vanimaks avalikuks kohvikuks ning Flore ja Magotsist vaid mõne kvartali kaugusel. Sitsiilia peakoka Francesco Procopio dei Coltelli poolt 1686. aastal asutatud see oli XVIII sajandil suur kirjanduse ja filosoofia leviala, kus võõrustasid selliseid märkimisväärseid tegelasi nagu satiirimeister Voltaire ja entsüklopedist, filosoof ja kunstikriitik Denis Diderot.

Voltaire, Diderot ja teised kaheksateistkümnenda sajandi suuremad mõtlejad ja kirjanikud, sealhulgas Jean-Jacques Rousseau ning Ameerika revolutsionäärid Benjamin Franklin ja Thomas Jefferson, ajendatuna ja inspireerituna kummalisest uuest mudasest pruulist nimega "kohv", kohtusid siin, et osaleda lõpututes tegevustes. tundidepikkust tulist arutelu ja vestlust. Kuuldavasti joob Voltaire päevas rohkem kui 40 tassi kofeiini sisaldavat pruuli ja selle kraami külge jäid ka entsüklopeediakirjanikud, kes kinkisid maailmale demokraatlike teadmiste kingituse. Pole ime, et nad said nii palju tehtud.

Hiljem külastasid Procope'i 19. sajandi romantilised kirjanikud, nagu George Sand ja Alfred de Musset, ning selle kirjandusliku legendi staatus on jäänud püsima. Nüüd on ajalooline koht, mis renoveeriti 1980. aastate lõpus, et jäljendada vana XVIII sajandi stiili, ja seal hoitakse selliseid säilmeid nagu Voltaire'i kirjutuslaud. See võib olla turistlik, kuid see on vaatamist väärt.

Hemingway baar Ritzis

On aeg ületada Seine ja suunduda paremale kaldale, et näha paari viimast kohta Prantsusmaa pealinnas, mida kirjanikud ihaldasid. Luksuslik hotell Ritz on pigem palee, mis tervitab mõnda maailmajõukamad ja kuulsamad külalised. Kuigi hotelli pärand tõeliselt "ritzy" kohana kinnistus ammu enne, kui Ernest Hemingway endast märku andis – prantsuse kirjanik Marcel Proust korraldas siin kunagi ekstravagantseid õhtusööke –, oli Ernest see, kes tuli viietärnihotelli kehastusse. Sellest ajast peale on baar saanud tema nime – ja see on üks Pariisi stiilsemaid hotellibaare.

Tema ja F. Scott Fitzgerald veetsid palju tunde hotelli nüüdseks ikoonilises baaris ja kui Teise maailmasõja lõpp kätte jõudis, kuulutas Hemingway – toonane sõjakorrespondent – isiklikult baari natsidest vabastatuks, kes oli hõivanud hotelli sõjaväe peakorterina. Hiljem esines Hemingway baaris The Sun Also Rises ja kirjutas kord: "Kui ma unistan hauatagusest elust taevas, toimub tegevus alati Pariisi Ritzis."

Pärast 2015. aastal põhjalikult renoveeritud Ritzi pääseb juurde Place Vendome'ilt, kus see on asunud alates selle esmakordsest avamisest 1898. aastal.

Cafe de la Paix

Meie ringreisi viimane peatus on see paremkalda kohvik, millel on tõsine kirjanduslik krediit. Pole üllatav, et mõned Pariisi pürgivad ja kuulsad kirjanikud võtsid kohvi või õhtusöögi kohvikus Café de la Paix. Kohvik, mis asub otse üle tänava ehitud ja sädelevate kuldliistudega Opera Garnier'st, oli klientide inspireerimiseks suurepärasel positsioonil. See avati 1862. aastal Grand Hotel de la Paix osana ja peagi sai sellest vaimuka pastaka Oscar Wilde'i tavaline söögikoht. Prantsuse kirjanikud Marcel Proust, Emile Zola ja Guy de Maupassantsamuti sõid siin sageli õhtusööki, enne kui läksid üle tee ooperisse.