India Odisha kultuuri uurimine kuningliku kodumajutuse kaudu

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-07 17:17

"See oli üllas õukond," selgitas minu võõrustaja Raja Braj Keshari Deb, Odisha Auli kuningliku perekonna praegune juht, kui ta näitas mulle oma 400-aastase Killa Auli palee ilmastikunähtasid jäänuseid. Koha kõrval, kus me seisime platvormil, mis oli praegu vaba õue poole, oli kõrgendatud endine troonituba. Selle karm välisilme ei andnud vihjet tõsiasjale, et selles asus palee tipphetk: ajakulu, kuid hingemattev Rajasthani stiilis Meenakari fresko, millel on Belgia värviliste klaasitükkidega inkrusteeritud paabulinnu motiivid. Minu kujutlusvõime süttis ja kujutasin endist kuningat seal istumas, kui nad juhtisid tähtsaid riigiasju või nautisid koos peredega elavat muusikat ja tantsuetendusi.

Palee oli algselt lihtne mudakindlus maal, mille mogolid andsid Raja Telanga Ramachandra Debale oma kuningriigi rajamiseks 1590. aastal. Ta oli praeguse Odisha viimase iseseisva hindude kuninga Telanga Mukunda vanim poeg. Lõuna-India Chalukya dünastia Deba. Kuningas valitses Barabati kindlusest Cuttackis, kuni ta tapeti aastal 1568 poliitilise ebastabiilsuse, reetmise ja Afganistani sissetungi tormilisel perioodil. Asjaolud sundisidkuninga naine ja pojad põgenema ning alles siis, kui mogulid võimu üle võtsid, tunnistati kuninga vanim poeg seaduslikuks valitsejaks.

Sellest ajast alates on Killa Aul elanud 19 põlvkonda valitsejaid, kuigi kuninglikud perekonnad kaotasid oma ametlikud võimud pärast seda, kui India sai 1947. aastal brittide käest vabaduse. Sarnaselt teiste kuninglike peredega Indias olid ka Odisha kuninglikud perekonnad sunnitud ühendavad oma kuningriigid, mida tuntakse "vürstriikidena", vastloodud India Liiduga. Lõpuks kaotas India valitsus nende tiitlid ja hüvitusmaksed ("salarahakott"), jättes nad tavaliste, ehkki kuningliku päritoluga rahvana ise hakkama saama.

Sissetuleku teenimiseks ja oma pärandi säilitamiseks on üha suurem hulk kuninglikke elanikke võtnud kasutusele Rajasthanis populaarse kodumajutuse kontseptsiooni, avades järk-järgult oma elukohad külalistele. Kuninglikud kodumajutused Odishas asuvad piirkondlikes piirkondades, kus turismiinfrastruktuur suures osas puudub.

Mitte ainult, et kodumajutused muudavad need ebatavalised piirkonnad ligipääsetavaks reisijatele, kes soovivad rahvahulgast eemale pääseda, pakuvad need ka ainulaadseid võimalusi kaasahaarava ja tähendusrikka kultuurielamuse saamiseks. Külluslikud ja põlised omadused ei ole. Nende toorus on aga osa külgetõmbejõust. Need on nagu elavad muuseumid, mis pakuvad aknaid minevikku. Igal kinnisvaral on oma võlu ja see pakub midagi erinevat ja omanäolist. Rääkimata sellest, parim hindamatu isiklik suhtlus põnevate kuninglike võõrustajatega!

Minu ringkäik Killa Aulisse kulges mööda džunglit läbivat rada, mööda lagunevatest lossivaremetest endise kuningliku daamide kvartalini, mille trepid viivad alla keskaegsesse suplustiiki. 33 aakri suurusel kinnistul levisid haruldased taimed (sealhulgas kewda, mida kasutati parfüümi ja biryani maitsestamiseks), enam kui 20 sorti viljapuid, aromaatseid nag champa lilli (viirukites populaarsed), toddy tootvad palmipuud, esivanemate ürdiaed, vanad tallid ja peretemplid.

Kuninglik residents ja külaliste ruumid asuvad eemale tahtlikult segadust tekitavast väravate ja sisehoovide labürindist, mis on loodud sissetungijate eemale hoidmiseks. Avastasin, et jõudsin tegelikult külgmise sissepääsu juurde. Palee suur peasissekäik asub Kharasrota jõe ääres, kuna külastajad tulid paadiga tagasi selle hiilgeajal.

Tõepoolest, jõeäärne keskkond on eriti eriline ja see on koht, kus päikeseloojangul olla. Võtsime lõkke ümber kokteile, samal ajal kui kodumajutuse firmaroog – värskelt jõest võetud hiiglaslikud suitsukrevetid – küpsetati õhtusöögiks leekides. Seal serveeritakse rotatsiooni korras 24 kohalikku rooga. Minu rikkalik lõunasöök sisaldas magushapu tomatitšatnit, kalakoftat, jackfruit karrit, praetud kõrvitsalille ja Chenna podat (röstitud karamelliseeritud juustu magustoit). Kui perenaine kuulis, et ma pole veel pakhalat (ikooniline ja armastatud riisist, kohupiimast ja vürtsidest valmistatud Odia roog) proovinud, pani ta köögipersonalid selle mulle mõtlikult ette valmistama, samal ajal kui asjatundlik peremees õpetas mulle toidu eripärasid. India poliitika õlle taga.

Mõned meeldejäävadKrokodillide ja lindude vaatlemine paadisafaril läbi Bhitarkanika rahvuspargi, kohalike külatüdrukute traditsiooniline tantsuetendus ja süstaga sõitmine jões asuvale saarele täiendasid minu siinviibimist suurepäraselt. Odisha budistlikud paigad on samuti vaid tunni kaugusel.

Järgmisena viis kolmetunnine autosõit sisemaa poole mind Kila Dalijodasse, Raja Jyoti Prasad Singh Deo endisesse meelelahutuspaleesse, kes kuulus naaberriigi Lääne-Bengali valitsejate Panchakote Raj dünastiasse. Mida sa teed, kui oled kuningas, kuid britid keelavad sul jahti pidada nende kontrolli all oleval maal? Ostate oma metsa ja ehitate Briti mõisa, mis on nende omast muljetavaldavam! Nii tekkiski Kila Dalijoda, mis sai nime Dalijoda metsaaheliku järgi aastal 1931. Minu võõrustajate (kuninga pojapojapoeg Debjit Singh Deo ja tema naine Namrata) sõnul kuulusid hedonistliku Holi festivali jahipeod Varanasist pärit tantsutüdrukutega. lõbus.

Elu majutusasutuses ei saaks tänapäeval olla teistsugusem. Võõrustajad päästsid selle mahajäetuse ja skvotteride eest ning elavad seal kadestamisväärselt harmoonilist isemajandavat elustiili, samal ajal kui vaevarikkad taastamistööd jätkuvad. Sellegipoolest on häärberi vana maailma hiilgus suures osas taastatud, tähelepanu köitvate kaarekujuliste värvilisest klaasist akendega, mis püüavad valgust. Kahjuks ei saa asendada mets (suur osa sellest läks pärast indiaanlast kadumavalitsus võttis üle). Mind rabas, kui üksildane paistis ülev pruun lateriitkivi kinnistu karmi maamaastiku taustal. Nagu selgus, oli see ideaalne alus piirkonnaga tutvumiseks.

Vastupidiselt Killa Auli lõõgastavale õhkkonnale sobib Kila Dalijoda eriti aktiivsetele peredele, kus on piisav alt tegevust, et veeta vähem alt nädal. Võõrustajate erinevad huvid mahepõllumajanduse, metsloomade, maalimise, toiduvalmistamise, hinduistliku mütoloogia ja kohaliku hõimukogukonna heaolu vastu tähendavad, et igaühele leidub midagi.

Varajane kell 6 hommikul metsaretk viis mind kaugesse külla, mis oli tsivilisatsioonist täielikult ära lõigatud ja kus elab põlisrahvaste Sabari hõim. Kodumajutuskohale lähemal on Munda hõimu liikmed rajanud õllekohvikud, kus nad müüvad oma tugev alt pruulitud traditsioonilist handia riisiõlut, et end jahipidamise asemel ülal pidada. Oma külaskäigu ajal kohtusin tunnustatud hõimukunstnikuga, külastasin lehmade vanadekodu, imestasin kodumajutuse siidiusside üle ja sain teada eksklusiivsetest pereretseptidest, mida restoranides pole saadaval.

Gajlaxmi palee, loodusesõprade ülim sihtkoht, oli minu järgmine peatus. See võib olla ainuke koht Indias, kus on võimalik viibida keset kaitstud reservmetsi kuningliku perekonna järeltulijate kodus. Vaid 10 minuti kaugusel Dhenkanali kiirteest ääristas võsane pinnastee paksu taimestikuga ja avanes lõpuks kõrgendatud lagendikule, kus asub valge "fantoomipalee" (võõrustajate poolt tabav alt märgistatud)tõusis minu ette.

Selle 1930. aastate kuningliku residentsi ehitas võõrustaja vanaisa Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, endise Dhenkanali kuninga kolmas poeg. Tema huvide hulka kuulusid kirjutamine, filmitegemine ja maagia. Kinnistu on saanud oma nime iga-aastase Gajlaxmi Puja järgi, mis on pühendatud jumalanna Laxmile ja mida Dhenkanalis silmapaistv alt tähistatakse. Ümbritsevas metsas on ka metsikuid elevante. Nad tulevad suvel peremeeste aeda mangopuid rüüstama. (Ma saan aru, miks. Minu lõunasöögi tipphetk oli maitsev magus ja vürtsikas mangoroog, mis on valmistatud selle hooaja esimese saagiga). Lühikese jalutuskäigu kaugusel järve ääres istudes võib märgata paljusid teisi linde ja loomi.

Kinnisvara lummaval mägisel panoraamil domineerib Megha (Cloud) Hill, mis kõrgub taga majesteetlikult. On raske uskuda, et mägi oli 1990. aastate lõpus viljatu, kuni peremehe isa (jahimees, kellest sai looduskaitsja) veenis külaelanikke tabama kedagi, kes seal puid lõikab. Saatejuht J. P. Singh Deo juhatab külalised põhjalikule kahetunnisele hommikusele jalutuskäigule läbi džungli hõimukülasse. Mida ma aga kiirustades ei unusta, on metsiku välimusega inimsööjatiigri säilinud nahk, mis on eksponeeritud kodumajutuse elutoa antiikses kapis teravate paljaste hammastega. Tiigri tulistas võõrustaja isa Odisha valitsuse taotlusel pärast seda, kui see oli nõudnud 83 inimelu.

Minu lõppsihtkohaks oli Dhenkanali palee, kus asubDhenkanali kuninglik perekond Odisha Garhjati mägede jalamil. Palee ehitati 19. sajandi lõpus kindluse kohale, kus enam kui 100 aastat tagasi toimus pikk lahing pealetungivate Marathasega. Perekonna ajalugu ulatub aga palju kaugemale, aastasse 1529, mil Odisha kuninga armee komandör Hari Singh Vidyadhar alistas kohaliku Dhenkanali pealiku ja kehtestas piirkonna üle võimu. Dhenkanali kuningliku perekonna praegune pea, brigadir Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M teenis India armees ja ühtlasi India kaitseministrina. Hea huumoriga mees väidab, et asutas India Henpecked Husbands Associationi, mis koosneb tema naise perekonnast.

Kuigi palee on selgelt kuninglik, ilma et see oleks liiga formaalne, on raske saabudes mitte tunda end pisut ülekoormatuna. Sissepääs oma kahe monumentaalse väravaga on pehmelt öeldes muljetavaldav. Kaunis kahekordne uks avaneb sisehoovi, mille trepp viib palee vastuvõtualasse. Ust valvavad värvilised lõvikujud ja selle kohal on kuppelpaviljon, kus muusikud mängisid väljapaistvatele külalistele. Pärast trepist üles minemist leidsin end elutoast, mille eesotsas oli ehmatav alt suure punase elevandi peaga taksidermiline mägi. Ilmselt tappis elevant üheksa inimest, enne kui kuningas ta 1929. aastal maha lasi.

Minu meeldivad võõrustajad, pehme häälega kroonprints Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo ja tema särtsakas naineMeenal, rahusta mind kiiresti. Kui võõrustaja tegi mulle ringkäigu, jutustas ta kuningliku perekonna pärandist kaasahaarava anekdootide ja lugudega minevikust. Kaasasündinud struktuurid, nagu eelmiste kuningate fotodega kaunistatud durbar (publiku) saal, on hästi säilinud fookuspunktid.

Ekraanil on mitmesugused olulised esemed, näiteks veel töötavad sõjarelvad. Palee raamatukogu, mis on varustatud haruldaste raamatute ja käsikirjadega, on avatud ka külalistele. Muud erakordsed, kuid vähem ilmsed tahud hõlmavad perekonna templit, kus on sajanditevanune jumalus, ja vana kivist mandap (religioossete rituaalide platvorm), mille nikerdused peegeldavad universumit, loomingut ja elu. Öeldakse, et kivi räägib Odisha keeles ja see on tõsi.

Palee praeguse välimuse eest vastutab suuresti kunstiline perenaine. Ta on seda umbes viimase 27 aasta jooksul järk-järgult muutnud, alustades vaid paari ruumiga külalistele. Ma imetlesin tema võimet luua šikki välimust, ühendades perekonna pärandiesemed elava sisekujundusega. Tema talent ei piirdu sellega. Tal on ka oma rõivavalik, mis on müügil kodumajutuse kingipoes ja mis reklaamib traditsioonilistest Odia koematerjalidest valmistatud kaasaegseid kujundusi.

Gajalaxmi ja Dhenkanali paleed on suurepärased ekskursioonipaigad. Sadeibereni külas tegelevad käsitöölised iidse käsitööga dhokraga – metallivalutehnikaga, kasutades kadunud vaha meetodit. Traditsioonilised ikat saris on kootud Nuapatna ja Maniabandha külades. Jorandas elab ebatavaline Mahima kultusse kuuluv pühade meeste sekt tsölibaadis ja pidevas liikumises ning magab.vähe ja ei söö pärast päikeseloojangut.

Minu seiklus lõppes sellega, kuid Odisha kuningliku pärandi rada mitte. Veel lõunas Chilika järve saarel (Aasia suurim riimveelaguun) asub Parikudi palee, mille ehitas Raja Bhagirath Manasingh 1798. aastal. Odisha kaugel põhjaosas asub kaunilt taastatud Mayurbhanj Belgadia palee, mis jutustab kaua valitsenud Bhanj dünastiast. ja sellel on kunstnik-residentsusprogramm. Balasore linnaosas asuv Nilagiri palee ootab samuti külalisi. See on umbes tund sisemaal Chandipuri rannast, kus mõõn vaibub kaks korda päevas miile.